Монтаж электропроводки в частном доме своими руками

 

Электропроводка в частном доме своими руками

Монтаж электропроводки в частном доме требует определенных знаний и квалификации. Однако, при желании, можно осуществить эту работу и самостоятельно. Надеемся, что информация, изложенная в данной статье, в случае необходимости, поможет Вам правильно выполнить монтаж электропроводки в доме своими собственными руками.

Содержание статьи:

>Подготовительные работы;

>Схемы разводки электропроводки;

>Разметочные работы;

>Инструменты и материалы;

>Заготовка и резка проводки;

>Монтаж открытой проводки;

>Монтаж скрытой проводки;

>Монтаж коробок;

>Установка розеток и выключателей;

>Видео по теме.

Подготовительные работы: схемы, разметка, инструменты

Даже, если монтаж электропроводки в Вашем доме будет выполняться специалистами, эта информация для Вас не будет лишней, для того, чтобы проконтролировать правильность и качество монтажа и понимать какие инструменты, оборудование и материалы для этого нужны.

Кроме этого, при эксплуатации дома могут возникать различные ситуации по ремонту или замене некоторых элементов электропроводки дома, а не всегда и не везде есть возможность по каждой мелочи вызывать электрика, к примеру для замены штепсельной розетки, выключателя или патрона. В этом случае Вам также может пригодиться нижеизложенная информация. К тому же, если монтаж электропроводки в Вашем частном доме выполнялся Вашими руками или же Вы полностью контролировали этот процесс, тогда точно будете иметь представление как и где она проложена, какой материал и сечение кабелей или проводов и на какую нагрузку они рассчитаны.

Монтаж электропроводки в частном доме, обычно, начинается с подготовительных работ: составление схем электропроводки, разметка, заготовка и пробивочные работы. Ещё до начала монтажа проводки, следует определиться с местом ввода питающего кабеля или проводов в дом и мостом установки распределительного щита. Как правило, его устанавливают недалеко от ввода в дом, в теплом помещении на высоте 1,5-1,7 м. После этого составляются электрическая и монтажная схемы электропроводки, согласно с которыми будет выполняться разметка мест установки электроприборов, розеток, выключателей, соединительных коробок, светильников и т.д. После разметки местоположения электрооборудования выполняется разметка трасс (линий) прокладки электропроводки к нему.

Схемы разводки

Перед началом монтажа электропроводки в частном доме необходимо составить схемы: монтажную и электрическую.

Электрическая схема составляется для определения необходимого количества потребителей электроэнергии и электротехнических устройств и способа их подключения.

Монтажная схема разводки электропроводки нужна, чтобы определить место монтажа всех устройств, расстояние между ними и необходимое количество проводов, а также дополнительных материалов для их подключения.

Схемы разводки и монтажа электропроводки можно составлять произвольно, даже не придерживаясь каких либо требований, лишь бы самому было понятно, что на такой схеме изображено и как по ней провести монтаж электропроводки в доме. Однако при этом, желательно, соблюдать приведенные ниже рекомендации.

Для розеток таких мощных бытовых приборов, как электробойлер, электроплита, стиральная машина и другие, нужно предусмотреть возможность подключения заземления и монтажа для этого электропроводки из трех проводов («фаза», «ноль», «земля»). Монтаж заземления светильников, обычно, не нужен, за исключением мест с повышенной влажностью (душ, ванная).

Линии электропроводки для подключения розеток и осветительных приборов должны быть разделены. Кроме этого, розетки и светильники рекомендуется разбить на группы из следующих соображений:

  • при использовании наиболее часто применяемого медного провода сечением 2,5 мм2 для подключения группы розеток их общая мощность не должна быть более 4,6 кВт;
  • при применении провода сечением 1,5 мм2 для освещения, мощность одной группы светильников не должна превышать 3, 3 кВт;
  • все потребители электроэнергии большой мощности (стиральные машины, водонагреватели, электроплиты и другие должны иметь индивидуальную розетку, не соединенную в группу с другими и отдельный автомат;
  • не рекомендуется планировать монтаж и подсоединение розеток «шлейфом», особенно розеток с заземлением, так как по правилам заземляющий провод не должен иметь разрывов по всей длине.

Все линии электропроводки подсоединения индивидуальных и групп розеток, а также осветительных групп нужно подвести к распределительному щиту с автоматическими выключателями. На каждую группу или индивидуальную розетку следует предусмотреть отдельный автомат. Мощность автомата должна соответствовать сечению проводки, то есть максимальному току, который она может выдержать при  максимальной мощности подключаемых потребителей электроэнергии, то есть, должна быть такой, чтобы автомат сработал раньше, чем начнет гореть проводка или плавиться изоляция. Как правило, для групп освещения она – 8-10 А, а для групп или индивидуальных розеток 10-25 А, в зависимости от допустимой величины электрического тока для проводки к ним.

Допустимая величина электрического тока для проводника зависит от его сечения, материала и условий охлаждения (закрытая или открытая проводка). Отношение максимально допустимого тока к сечению провода именуется допустимой плотностью тока. Для различных видов медных проводов она находится в пределах 7-15 А/мм2, а для алюминиевых – 5-10 А/мм2.

Силу тока можно узнать, разделив общую мощность потребителей, подключенных при помощи данного провода, в ваттах, на 220 (для однофазной сети). К примеру, если максимальная мощность группы 5 кВт (5000 Вт), то 5000:220=22,7 А.

Чтобы знать подходящее сечение провода, нужно разделить максимальный ток нагрузки на данном участке  электропроводки (группы, линии) на плотность тока для данного вида проводника или выбрать его по специальным таблицам. К примеру, для полученного ранее значения силы тока 22,7 А и проводника с плотностью тока 11 А/мм2 (среднее для меди) подходящим будет сечение 2,1 мм2 , а для проводника с плотностью 8 А/мм2 (среднее для алюминия), нужно будет сечение 2,8 мм2. Округляем полученные значения в большую сторону. Получаем для медной проводки сечение — 2,5, а для алюминиевой — 3 мм2 .

Автоматический выключатель же подбираем таким образом, чтобы ток его отключения был меньше, чем допустимая его величина для защищаемого им участка проводки. К примеру, для участка медной проводки сечением 2,5 мм2 с плотностью тока 11 А/мм2 допустимый ток будет: 1,5 х 11 = 27,5 А. Следовательно, необходимо взять автомат рассчитанный не более, чем на 25 А.

При подсчете общей мощности потребителей по всему дому следует учитывать то, что они, обычно, не включаются все одновременно. Для этого применяется, так называемый, поправочный коэффициент спроса. Для общей мощности до 14 кВт его принимают равным 0,8, до 20 кВт – 0,65, до 50 – 0,5.

Разметочные работы

Разметочные работы при монтаже электропроводки начинают, обычно, с обозначения основного пути проводов от электрощита, а также всех их ответвлений, поворотов и проходов сквозь стены. При этом нужно соблюдать правило, что провода на стене должны быть смонтированы либо вертикально, либо горизонтально. Разметка трассы и последующий монтаж горизонтальных участков электропроводки должен быть выполнены на 20 см ниже стыка стена-потолок, чтобы снизить вероятность повреждения электропроводки. Все повороты горизонтальных и вертикальных трасс электропроводки должны быть под углом 90°. По междуэтажным или чердачным перекрытиям трассы до осветительный устройств размечаются по кратчайшему пути от соединительной коробки.

Для разметки трассы электропроводки можно применять специальный разметочный шнур, который можно приобрести или изготовить его самому окрасив обычный шнур мелом, краской или углем. При разметке один конец шнура закрепляем в начальной точке, а другой натягиваем параллельно стене или потолку прижимаем к конечной точке отрезка трассы. Свободной рукой средина шнура отводится и бросается. Ударившись о поверхность потолка или стены, шнур оставит достаточно четкий прямой след.

После выполнения разметки, монтажную схему электропроводки, рекомендуется, сохранить – она может пригодиться при необходимости ремонта в будущем.

Разметка мест монтажа розеток, выключателя, соединительных и установочных коробок

В местах ответвлений электропроводки, спусков к розеткам или выключателям нужно разметить места установки соединительных коробок. Если планируется монтаж скрытой электропроводки, тогда для выключателей и розеток скрытого исполнения размечаются места для установочных коробок.

Выключатели, как правило, размещают у входа в комнату со стороны дверной ручки, обычно внутри комнаты но иногда снаружи ее. Высота установки выключателей может быть двух стандартов: 150 или 50-80см от пола. В последнее время, чаще всего выбирают второй вариант. При разметке трассы проводов к выключателю, расстояние до косяка двери должно быть не меньше 100 мм.

Высота монтажа розеток не регламентируется. Раньше их устанавливали на высоте 80 см от пола, сейчас, обычно, на высоте 20-30 см или сразу над плинтусом. Главное при выборе места положения розеток: чтобы было удобно ими пользоваться в будущем и чтобы они не были закрыты потом мебелью или другими элементами интерьера.

В случае, если возле розетки планируется установить письменный стол, то её следует размещать на такой высоте, чтобы она располагалась выше крышки стола.

На кухне розетки обычно устанавливают на высоте 90 см – выше столешницы кухонной мебели. Часто имеет смысл устанавливать двойные или тройные розетки, как в жилых комнатах, так и на кухне.

Количество розеток в жилых комнатах, как правило, принимается из расчета: на каждые 4м периметра, как минимум, одну розетку (сдвоенную или одинарную), рассчитанную на ток 10(16)А. В кухне, как правило, устанавливают около четырех розеток, рассчитанных на ток 10(16)А.В стенах между смежными комнатами можно запланировать установку скрытых (внутренних) выключателей или розеток, находящихся на одной оси с разных сторон стены.

При разметке мест монтажа розеток следует учитывать требования техники безопасности, согласно которым расстояние до заземленных металлических устройств (водо- и газопроводных труб, раковин, газовых и электрических плит) должно быть – не меньше 50 см. Не допускается установка розеток в кладовых. Если есть необходимость розетку, как и выключатель, можно разместить на стене перед кладовой.

Розетки для подключения электроплиты, стиральной машины, электробойлера, кондиционера, электрокотла или душевой кабины должны быть индивидуальными, с отдельной проводкой от распределительного щитка.

Разметка мест монтажа розеток и выключателей в помещениях с повышенной влажностью

При разметке мест монтажа розеток и включателей в сауне, ванной комнате, душевой или санузле, нужно помнить, что такие помещения относятся к влажным и по электробезопасности делятся на 4 зоны

  • 0-ая зона – зона размещения источника воды (смесителя, крана);
  • 1-ая зона — зона самой сауны, ванной, умывальника, душа, раковины;
  • 2-ая зона — зона пространства в радиусе 0,6м вокруг самой ванной, душа, раковины, умывальника, даже если они со стационарными перегородками;
  • 3-ая зона – зона пространства в радиусе 2,4м вокруг 2-ой зоны.

Установка розеток и выключателей в зонах 0, 1, 2 запрещена. В зоне 3 могут устанавливаться розетки защищенные УЗО на ток до 30 мА.

Разметка места положения светильника на потолке

Светильник на потолке, как правило, устанавливают по центру комнаты.

Для определения его положения следует разметить две диагональные линии на полу комнаты и отметить точку их пересечения. После этого при помощи отвеса переносим эту точку на потолок и размечаем к ней трассу монтажа электропроводки от соединительной коробки.

Если в комнате решено установить два или больше светильников на потолке, тогда сперва размечаем осевую линию по центру вдоль комнаты и на ней отмечаем точки положения светильников, которые также как и в первом случае переносим на потолок.

Инструменты и материалы для монтажа электропроводки в доме

Для монтажа электропроводки в доме своими собственными руками будут нужны такие инструменты:

  • пассатижи;
  • монтажный нож;
  • отвертки;
  • индикаторы: целостности цепи и фазного провода;
  • резиновые перчатки;
  • круглогубцы или клещи для зачистки концов проводов;
  • болгарка
  • электродрель – перфоратор.

Кроме инструментов нужно заготовить необходимые материалы:

  • электропровода необходимого сечения;
  • электрический щит;
  • соединительные и установочные коробки;
  • розетки и выключатели;
  • изолента;
  • бирки для обозначения проводов;
  • клеммники – для соединения проводов разного вида и диаметра.

Заготовка и резка проводов

Перед началом монтажа электропроводки следует нарезать провода кусками, длина которых бы равнялась расстоянию между соединительными и установочными коробками, светильниками и другими электромонтажными устройствами. Куски провода нужно нарезать с определенным запасом 10-15 см, необходимым для соединения их между собой и подключения к электроприборам. Если расстояние между точками монтажа больше имеющихся кусков провода, тогда придется устанавливать промежуточные соединительные коробки, но это нежелательно. Лучше всего, если куски провода будут целыми, без лишних соединений (счалок).

Монтаж открытой и скрытой электропроводки частного дома

После проведения всех подготовительных работ можно приступать непосредственно к монтажу электропроводки, применяя ранее составленную монтажную схему.

При монтаже электропроводки в частном доме своими собственными руками, лучше всего, применять медный провод сечением 1,5 – 2,5 мм2. Можно также использовать провод и большего сечения, особенно для подключения мощных потребителей электроэнергии, это только уменьшит сопротивление электропроводки и увеличит её надежность, однако обойдется это дороже.

Монтаж электропроводки может выполняться скрытым или открытым способом. Это зависит в основном от того из какого строительного материала возведены стены, а также и других факторов.

Открытая электропроводка

Открытый способ монтажа электропроводки выполняется, как правило, в деревянных домах или если монтаж электропроводки нужно проводить в помещении, в котором уже выполнены отделочные работы и нет желания её портить. Такая электропроводка может монтироваться по асбестовой подкладке, в гофрорукаве или электрокоробах (кабель-каналах) из самозатухающего пластика, а также в пластиковых плинтусах.

В последнее время для монтажа открытой электропроводки, как правило, применяют электрокороба или гофрорукав. Причём, гофрорукав, как менее эстетичный используют для проводки в подсобных и хозяйственных помещениях, а в жилых комнатах, обычно, используют монтаж электропроводки в электрокоробах (кабель-каналах) или в полостях пластиковых плинтусов.

Гофрорукав крепится к стенам или потолку при помощи специальных пластиковых держателей, которые, в свою очередь, крепят  шурупами, саморезами или дюбелями (в зависимости от материала поверхности).

Электрокороб состоит из двух П-образных частей, соединяемых замком. Сначала к стене крепится нижняя часть электрокороба, в неё укладывается электропроводка и закрывается свехну верхней частью короба, которая прижимается к нижней до защёлкивания замкового соединения. Для необходимости ревизии электропроводки верхнюю часть короба также легко можно отделить.

При монтаже открытой электропроводки, в местах её разветвления, применяют соединительные (разветвительные) коробки, специально предназначенные для неё.

Монтаж выключателей и розеток, при таком способе монтажа электропроводки в доме, осуществляется на подставках-«подрозетниках» их изоляционного материала (пластика или сухого дерева).

Скрытая электропроводка

Монтаж скрытой электропроводки выполняется в домах из кирпича, искусственных и природных камней, монолитных и других. В кирпичных и каменных домах монтаж скрытой электропроводки осуществляется в специальные каналы – штробы, которые прорезаются по трассе будущей проводки, а после её монтажа заделываются штукатуркой. При этом в местах будущего расположения соединительных (разветвительных) и установочных коробок для розеток, выключателей или регуляторов делаются выемки глубиной около 60-70 мм (в зависимости от размеров коробок). Коробки устанавливаются в эти выемки и фиксируются при помощи гипсового или цементного раствора.

Монтаж скрытой электропроводки более трудоемкий, чем открытая проводка, да и при необходимости добраться к проводам приходится долбить стены. Но зато такая проводка более эстетична, она не портит интерьер дома, да и при правильном её монтаже и эксплуатации проблем обычно не возникает.

При монтаже скрытой электропроводки в доме своими собственными руками все соединения проводов выполняются только в соединительных (разветвительных, распаечных) коробках, а все розетки и выключатели монтируются в установочных коробках, предварительно установленных и закреплённых в местах разметки.

Необходимо, чтобы после завершения монтажа и отделки к соединительным (разветвительным) коробкам был свободный доступ. Это нужно для контроля соединений в будущем, при эксплуатации электропроводки.

Монтаж соединительных (ответвительных) и установочных коробок

Покупая соединительные или установочные коробки, нужно отдавать предпочтение более качественным изделиям, имеющим сертификат качества. Такие коробки должны быть выполнены из негорючих или не поддерживающих горение материалов.

В местах ввода электропроводки в коробки следует использовать втулки из изолирующего материала или хотя бы отрезки поливинилхлоридных трубок. Особенно это актуально для металлических соединительных или установочных коробок, так как кромки отверстий в таких коробках часто бывают острыми и могут повредить изоляцию электропроводки при её монтаже.

Соединение электропроводки в соединительных (ответвительных) коробках следует производить при помощи сварки (пайки), опрессовки в гильзах или при помощи зажимов разных типов.

Правда, очень часто, в помещениях с низкой влажностью, соединения проводов, особенно при монтаже электропроводки своими руками, производят в виде скруток с последующей их изоляцией. Соединяя электропроводку таким способом, необходимо обеспечить максимальную площадь контакта проводов и плотность соединения.

Выключатели и штепсельные розетки

Монтаж розеток и выключателей осуществляется уже после монтажа установочных коробок (при скрытой электропроводке) или подрозетников (при монтаже открытой электропроводки) и подвода к ним электропроводки. В зависимости от способа монтажа электропроводки в доме выключатели и розетки выбирают скрытого и открытого исполнения.

Розетки и выключатели открытой электропроводки

Как уже упоминалось, монтаж розеток и выключателей открытого исполнения осуществляется на подрозетники из изоляционного материала (текстолит, дерево, гетинакс, оргстекло и т. д.) круглой формы, диаметром 60-70 мм и толщиной около 10 мм.

Для монтажа розетки или выключателя открытого типа сначала к стене, при помощи шурупов (саморезов) с потайными шляпками или клея, крепится подрозетник из материала, не проводящего ток (пластик, сухая древесина, др.). Затем к подрозетнику крепится розетка или выключатель без наружного пластмассового корпуса.

К розетке подсоединяется «фаза» и «ноль» (в защищенных розетках ещё и «заземление») — здесь всё просто. Выключатель же подсоединяется — в разрыв «фазы», то есть из соединительной коробки к нему проводят только «фазу», которая пройдя через выключатель, возвращается в соединительную коробку по другому проводу и там соединяется с «фазой», идущей к светильнику, «ноль» же идёт напрямую к светильнику, минуя выключатель. Здесь тоже все просто, но иногда начинающие «электрики» подают на выключатель и «ноль» и «фазу» — при включении получается короткое замыкание.

Чтобы определить «фазу» проще всего при монтаже электропроводки обозначать провода бирками или ориентироваться по цвету изоляции провода. При смонтированной и подключенной электропроводке «фазу» можно определить индикатором.

Розетки и выключатели скрытой проводки

Розетки и выключатели скрытого исполнения (внутренние) монтируют в установочные коробки, которые могут быть пластиковыми или металлическими. Из розетки или выключателя снимается верхняя пластиковая крышка. К клеммам их внутренней части подсоединяется электропроводка, также как и в предыдущем случае: к розетке – «фаза» и «ноль» (+ «заземление» для защищенных розеток), а к выключателю «фаза» на разрыв  («ноль» — напрямую из коробки к светильнику). После этого внутренняя часть розетки или выключателя крепится в коробке при помощи распорных фиксаторов. Для этого нужно закрутить, с помощью отвертки, до упора фиксирующие винты.

После того как выключатель или розетка закреплены в коробке сверху прикручивается пластмассовая защитная крышка корпуса, которая закрывает коробку и внутреннюю часть устройства.

На сегодняшний день, для монтажа скрытой и открытой электропроводки, в продаже есть много розеток и выключателей различных производителей, которые могут несколько отличаться конструкцией: местом размещения клемм, их видом, способом крепления в коробке, но принцип подключения практически не отличается от описанного выше .

Видео по теме

Вы можете просмотреть видеоролик о монтаже скрытой электропроводки своими собственными руками.

Читайте также:

Разводка электропроводки в частном доме своими рукамиРазводка электропроводки в частном доме своими руками

 

Электропроводка в деревянном доме своими рукамиЭлектропроводка в деревянном доме своими руками

 

душевые кабиныДушевые кабины: виды, выбор и установка своими руками

 

Проводка в деревянном доме своими рукамиПроводка в деревянном доме